Устройство и характеристики электрорубанка
Рубанок — это ручное устройство, использующееся для уменьшения толщины деревянных изделий, выравнивания их поверхности или создания в них протяженных выемок различной формы (фасок, четвертей, шпунтов). Всё это можно назвать одним словом — строгание.
Обычный рубанок состоит из регуляторов глубины и равномерности резания, прорези для выхода стружки и, главное, плоского металлического лезвия («резца»), расположенного под углом к обрабатываемой поверхности. Этот угол можно изменять с помощью специальной пластины. При каждом прохождении рубанка по поверхности резец снимает слой дерева на толщину, определяемую углом его наклона и длиной той его части, которая выступает из корпуса.
Ах да, еще у рубанка две ручки. Передняя ручка используется для того, чтобы прижимать устройство к обрабатываемому материалу, а задняя — чтобы направлять его в нужную сторону. Вот, по сути, и всё.
Устройство и принцип работы электрорубанков
Электрорубанок устроен намного сложнее. Как и у обычного ручного устройства, у него, как правило, имеются две ручки — передняя и задняя, а также регулятор положения резца. Помимо этого, в электрорубанке есть система защиты — прибор не начнет свое действие, пока вы не зажмете одновременно две кнопки, а сам режущий орган выполнен в виде вращающегося цилиндра, для быстрой работы которого в корпус рубанка встроены редуктор и электродвигатель.
Помимо типа используемой энергии (механическая от ваших рук в обычном рубанке и электрическая от розетки в электрорубанке), главное отличие между этими двумя устройствами заключается именно в конструкции резца. В рубанке, как уже было сказано, это простая заостренная пластинка, которую периодически подтачивают. А в электрорубанке резец — это ножевой вал («ножевой барабан»), расположенный внутри корпуса инструмента, на опорной плите. В нем, как правило, установлены два (иногда — один или три) ножа, которые и срезают верхнюю поверхность стругаемой древесины. Ножевой вал устроен гораздо технологичнее простого резца, а мощность самого агрегата позволяет вам работать без каких-либо усилий.
Другим отличием от ручного рубанка является то, что в электроинструменте стружка выбрасывается не через обычную прорезь, а из специального патрубка, к которому можно подсоединить пылесборный мешок или строительный пылесос. Чаще всего этот патрубок у электрорубанков направлен вправо, однако есть и модели, в которых вы сможете регулировать направление выброса.
Подошва электрорубанков сделана из литого алюминия и разделена на две части — переднюю и заднюю (относительно барабана). Задняя закреплена неподвижно, а вот высоту передней, которая движется по еще необработанной древесине, можно устанавливать с помощью кнопки или рукоятки. От положения передней части в первую очередь зависит толщина стружки, то есть глубина строгания.
Кстати, еще одно отличие между ручными и электрическими устройствами заключается в регуляторе глубины строгания, который выдвигает или задвигает резец в корпус устройства. В ручных рубанках он расположен над резцом и представляет собой винт (барашек) у железных или клин у деревянных моделей, в то время как у электрорубанков этим регулятором является передняя рукоятка. Ее можно крутить (или перемещать) прямо во время работы, устанавливая точное значение глубины среза — обычно от 0 до 3 или 3,5 миллиметров, с точностью до десятой их доли (есть модели с глубиной и в 4 мм — они еще быстрее зачищают поверхность). Кстати, желательно выбирать те модели, где шкала на рукоятке начинается с отрицательных значений, потому что у многих рубанков даже при глубине строгания в 0 мм ножи барабана всё еще слегка выступают из корпуса.
В то же время у электрорубанков можно изменять и ширину строгания. В этом вам поможет специальный боковой упор, входящий в комплект поставки (иногда их поставляется сразу два). Его очень удобно использовать при работе над заготовкой, ширина которой меньше, чем у платформы рубанка.
Если вы собираетесь работать вдали от розеток — не в доме и не в мастерской — и потому не хотите покупать электрический инструмент, то можно заметить, что электрорубанки способны функционировать и от аккумулятора (обычно — 18 В), потому их вполне можно использовать и на улице.
Принцип работы электрорубанков достаточно прост. При включении устройства начинает крутиться ротор электромотора. С помощью зубчатого приводного ремня это вращение передается ножевому барабану, который и строгает наш материал. Перегрузки электромотора исключаются благодаря плавному увеличению скорости вращения и ее электронному поддержанию. При выключении мотор тоже останавливается не сразу.
У некоторых моделей электрорубанков ножевой барабан открыт с одной из сторон, благодаря чему можно легко выбирать четверть по всей длине бруска или доски. В комплект таких устройств обычно входит боковой ограничитель, который помогает вам выдерживать нужную ширину (подробнее о нем — в «Дополнительных аксессуарах»). Иногда в таких моделях сбоку от барабана находится защитный откидной кожух, который поднимается, когда вы начинаете резать. Впрочем, при выборке четверти довольно быстро тупятся ножи, а идеально ровный результат вы получите только при наличии усердия и навыков — удобнее всё-таки использовать циркулярку с фрезой.
Электрорубанок Hander HEP-601
В целом же электрорубанки способны выполнять предварительное строгание, обработку в размер, подгонку, выборку четверти, подрезку фаски, выделку шпунтов и еще много всего — даже больше, чем простые ручные рубанки. При этом всю работу делает электромотор, а вам остается только вести рубанок в нужном направлении, словно капитан свою шхуну.
В комплект поставки, помимо самого инструмента, обычно входят второй набор ножей, несколько направляющих (параллельная, для выборки четверти и т. п.), пылесборник, боковой ограничитель, переходник для сбора стружки и эжекторы стружки, а также чемодан, в который можно складывать весь этот инструмент. Часто получается так, что инструкции нет или она на языке производителя.
Характеристики электрорубанков
Чтобы выбрать наиболее подходящий для вас инструмент, нужно в первую очередь знать, чем вообще они отличаются и на какие свойства стоит обратить своё внимание. Начнем по порядку — с самых принципиальных и до наименее значительных характеристик.
Область применения. Есть профессиональные, полупрофессиональные и бытовые модели. Главные отличия между такими электрорубанками заключаются в мощности мотора, количестве оборотов в минуту, ширине строгания и весе устройства.
Ширина строгания. У ручных электрорубанков ширина строгания (и, соответственно, длина ножей) может быть 50, 75, 82, 100 или 110 мм. У профессиональных моделей — больше. Здесь нужно смотреть на ширину тех деталей, которые вы собираетесь обрабатывать, и выбирать инструмент слегка шире.
Мощность. Очень важный параметр. От него зависят качество и скорость строгания, максимальная толщина стружки. При высокой мощности обороты устройства не падают и на поверхности не возникает «ступенек». Часть энергии, конечно, расходуется на нагрев инструмента, однако это неизбежные потери при таким виде работ. Потребляемая мощность обычных ручных моделей — от 450 и до 1000 Вт (у профессиональных — от 2000 и более). Для обработки любых типов древесины при ширине строгания от 82 мм рекомендуем выбирать рубанки с мощностью не ниже 650 Вт.
Впрочем, есть высококачественные и дорогие модели, которые хорошо строгают и при 550 Вт. Подробнее об этом — в нашей третьей статье.
Размеры подошвы. Косвенно связаны с шириной строга. Длина подошвы (и, соответственно, длина всего устройства) — от 200 до 500 мм, а ширина — от 80 до 240 мм.
Вес рубанка. В среднем для бытовых вариантов составляет от 2 до 9 кг. Связан с мощностью, шириной строга и размером подошвы. Модели с большим весом нивелируют главное достоинство электрорубанка — удобство использования. Впрочем, если с переноской тяжестей у вас проблем нет, то это только вам в плюс, а массивные инструменты зачастую прочней и надежнее.
Электрорубанок от Sparky
Частота вращения барабана. Поскольку в барабан, как правило, вставлены два ножа, то получается, что один оборот вала равен двум взмахам простого рубанка. Тем не менее 10 000 об/мин вряд ли хватит для особенно плотного или неоднородного дерева. Такие «медленные» устройства сейчас даже и не выпускают, однако некоторые модели могут грешить значительным замедлением вала в процессе работы — например, KW 725 E от Black&Decker или рубанки от «Интерскола». Следует также помнить, что те цифры, которые указаны в характеристиках, — это обороты на холостом ходу.
Чем выше частота вращения барабана — тем лучше качество обработки, поэтому, если для вас очень важна идеальная гладкость поверхности, нужно выбирать модели с 15-18 тысячами оборотов в минуту. Хотя всем требованиям, возникающим при обычной домашней работе, вполне удовлетворяют и варианты с 13 тысячами. Кстати, у некоторых моделей есть регулировка скорости вращения в процессе работы.
Тип ножей. Бывают узкие твердосплавные (это стандартный вариант) или ножи из быстрореза (HSS — High Speed Steel). Второй вариант затупляется быстрее, зато такие ножи перезатачиваемые. Если ваш рубанок попадет на гвоздь, то в ножах из быстрореза просто останется дырка, а твердосплавные, скорее всего, разлетятся. Также лезвия из HSS обычно стоят дешевле. Их главный минус состоит в том, что быстрорезы часто могут быть односторонними, в отличие от твердосплавных.
Кроме обычных ножей с прямыми лезвиями есть еще рустовочные и спиральные ножи. Форма кромки рустовочных ножей — волнообразная, и поверхность, после прохода по ней барабаном с такими ножами, выглядит так, будто над ней работали вручную. А спиральные ножи, напротив, предназначены для того, чтобы убрать любую волнообразность с выструганного материала — их не надо регулировать по высоте относительно друг друга, как прямые ножи, и за счёт этого они удобнее в эксплуатации, хотя и дороже.
Тип защиты ножей. У моделей ]Bosch[/anchor], Black&Decker, Festo и Metabo это ножка или упор, который автоматически выбрасывается по окончании работы, слегка приподнимая заднюю сторону подошвы, а у AEG, Skil и некоторых других есть откидной кожух, который полностью скрывает барабан, предотвращая его дальнейшие контакты с поверхностью. Такой кожух поднимается либо автоматически, при соприкосновении дерева с поверхностью подошвы рубанка, либо вручную, при нажатии на боковой рычажок или переднюю рукоятку. Лучшую защиту обеспечивают электрорубанки DeWalt — у них даже есть электронный тормоз для барабана.
В то же время у многих дешевых моделей защита ножей не предусмотрена вообще. Такие устройства после завершения процесса стружки нужно класть на бок и смиренно ждать, пока барабан перестанет крутиться (иногда — вплоть до минуты). Мало того, что это небезопасно, так еще и неудобно.
Длина шнура. У электрорубанков — от двух до пяти метров. С одной стороны, длинный шнур объективно хорош, можно работать вдалеке от розеток, а с другой — он мешается во время работы, а от пользователей электрорубанков можно часто услышать рассказы о том, как они случайно перерезали этот шнур при строгании.
Наличие/отсутствие пылесборника. Он имеется у Bosch, DeWalt, Metabo, Festo, Ryobi и у некоторых других фирм. Значительно облегчает уборку помещения после работы. При желании, если вам хочется сосредоточиться на строгании, а не ходить и выбрасывать стружку, этот мешок легко можно снять.
Если пылесборника в комплектации не заявлено, то должен быть хотя бы раструб, чтобы стружки сыпались туда, куда вы их направляете, а не разлетались по всему помещению. Если и его нет, то тогда совсем грустно. Разве что к отверстию выброса стружек можно подсоединить пылесос, но тогда можно забыть об удобстве работы.
Возможность выборки четвертей. Присутствует у очень многих электрорубанков (например, Р-82ТС-01 или Р-110-01 от «Интерскола»). Для этого используется дополнительный упор, помогающий держать 90° между инструментом и краем детали и регулирующий глубину четверти (снимается от 0 до 2,5-3 мм стружки за один проход). Помимо этого с противоположной стороны рубанка устанавливается ограничитель, не позволяющий устройству вырезать лишнюю древесину по ширине (вырезается от 0 до 25-30 мм).
Дополнительные аксессуары. Желательно, чтобы в комплект поставки входили глубиномер и уже упоминавшийся ранее боковой ограничитель. Второй помогает придать рубанку равновесие и обеспечить ровность работы при выстругивании фасок и тонких граней (он может наклоняться на угол от 0 до 45°), а первый — задавать глубину и ширину снимаемой стружки (диапазоны здесь индивидуальны, зависят от ширины барабана рубанка).
Также в комплектацию устройства может входить оборудование, позволяющее установить инструмент неподвижно, чтобы использовать его в качестве строгального станка и фуганка. Обычно это пишется в технических характеристиках на сайтах магазинов.
В дальнейшем мы рассмотрим плюсы и минусы электрорубанков, дадим советы по их выбору и использованию, а затем перейдем к ведущим производителям и их конкретным моделям.
Характеристики ножей электрорубанка
Для того, чтобы при работе с рубанком получить нужный результат без лишних проблем, необходимо его правильно заточить.
Применение электрорубанка позволяет обработать деревянную поверхность с самой высокой частотой и сохранением определенных размеров. При выборе этого инструмента очень важно правильно подобрать ножи, чтобы работа не вызывала осложнений.
Из практики известно, что, если у электрорубанка прямые ножи, обработка поверхности не имеет высокого качества. Поверхность после строгания выглядит волнистой. Причиной является небольшая разница по высоте, когда выполняются последовательные проходы. В данном случае имеет место неправильная регулировка ножей по высоте. Такая проблема исчезает, если использовать инструмент со спиральным ножом.
В конструкцию электрорубанка входит два ножа. Они имеют две режущие поверхности и легко снимаются. Их изготавливают из вольфрама, но чаще применяются ножи, изготовленные из стали, с высокой прочностью и закалкой. Заточка ножей выполняется в специальном держательном устройстве, где выставляется требуемый угол заточки. Этот инструмент позволяет проводить строгание с высоким качеством в ограниченный период.
При покупке нужно обратить особое внимание на защиту ножей. Обычно каждый инструмент снабжается двумя типами защиты:
- защитой пальцев;
- защитой обрабатываемой поверхности.
В устройство электрорубанка входит два ножа, которые имеют две режущие поверхности и просто снимаются.
В большинстве таких приборов имеется специальная защитная пластина. Она при помощи пружины закрывает торец барабана и дает возможность обрабатывать деревянную поверхность на нужную глубину и расстояние.
Регулировка ножей электрорубанка должна выполняться с помощью особого регулировочного механизма. Он располагается на передней ручке инструмента. Вращая рукоятку, выполняется выставка ножей на нужную величину, выпуск регулируется в пределах 2 мм.
Лезвия электрорубанка затачивается так же, как и у механического рубанка. Единственным отличием является количество ножей. Электрорубанок снабжен двумя лезвиями.
Смена ножей должна проходить обязательно парами. Использовать нужно только один комплект. Это позволит ликвидировать возникновение дисбаланса. Данное явление может привести к поломке инструмента и получению очень низкого качества поверхности после строгания.
Электрический рубанок (электрорубанок). советы по эксплуатации, рекомендации по использованию.
* В идеальном случае подошва ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО РУБАНКА должна скользить по доске без затруднений, но ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ при этом обязан быть устойчив. Абсолютно гладкая поверхность станины этому явно не способствует. На добротных ЭЛЕКТРОРУБАНКАХ подошву отливают и специально фрезеруют (в том числе и с торцов) — наносят мелкие частые «нарезы» U-образной формы.
Разглядеть получается только при хорошем освещении, иногда можно прощупать пальцем, проведя по поверхности основания. * Большинство неровностей остается вначале и конце прохода. Но от них можно быстро избавиться, если оставить запас по длине. Края с дефектами отпилить нетрудно. * Следует учесть, что боковой упор перемещается по краю доски, следовательно, ЭЛЕКТРОРУБАНОК, делая паз, лишь повторяет профиль этого края, а он не всегда ровный.
* При работе с боковым упором лучше одной рукой вести ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ, а второй плотно, но не слишком сильно, прижимать упор к торцу доски. * Следует вести ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ медленно и равномерно. Стабильность — залог точности, какая бы работа ЭЛЕКТРОРУБАНКОМ ни выполнялась. * В конце прохода, когда упор уже съехал с доски, всю оставшуюся часть дистанции ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РУБАНОК надо вести «по инерции», выдерживая заданное направление. Не пытайтесь быстро «корректировать курс», любое движение руки в
сторону приведет к неровностям. * Перед началом строгания по линии обязательно посмотрите, как расположены ножи (оба!) относительно кромки подошвы. Если они находятся заподлицо, это очень хорошо и следующий совет будет вполне актуален. Но если торцы выглядывают или, наоборот, спрятаны с запасом, то и ЭЛЕКТРОРУБАНОК надо сместить чуть вправо или влево.
Главное, чтобы по линии шла не подошва, а торцы ножей. * Как ориентировать ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ? Кому как удобно. Можно посоветовать совмещать при ведении ЭЛЕКТРОРУБАНКА кромку передней подошвы с начерченной линией. Но если станины не параллельны и отклонения значительны, получатся уводы вправо или влево.
Кстати, в таких ситуациях хорошо, если подошва узкая: 1—2 мм запаса помогут нивелировать изъяны в геометрии. * По возможности подключайте ПЫЛЕСОС. Практика показывает, что с ним отходов практически не остается. Не надо будет чистить ЭЛЕКТРОРУБАНОК и убирать помещение, чего так не хочется делать после долгой работы.
* Прежде чем осуществлять задуманное, посмотрите на максимальную глубину выборки четверти. Для каждого ЭЛЕКТРОРУБАНКА установлено определенное значение. * Не стоит полагаться на точность настройки глубины ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО РУБАНКА. Если установить 2 мм и сделать 10 проходов, это не значит, что снято ровно 2 см.
Лучше всего ориентироваться по начерченному на торце профилю паза (сразу будут видны отклонения). Постарайтесь сделать так, чтобы последний проход был на небольшую глубину. * Доску на верстаке надо надежно закрепить в горизонтальном положении. Люфтов и пошатываний быть не должно. * При настройке ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА сначала совместите с начерченной линией кромку подошвы или торец лезвия (если он выступает), затем плотно прижмите к краю доски боковой упор и зафиксируйте его в таком положении.
* Остается актуальным совет: одной рукой прижимать к доске упор, а второй — вести ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РУБАНОК. Только двигать ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ надо так, чтобы боковая поверхность станины плотно прилегала к краю уже проделанного паза. Давление следует направлять не только вперед, но и вбок. * Старайтесь вести ЭЛЕКТРОРУБАНОК, удерживая его строго горизонтально, без поперечных перекосов.
В противном случае можно «завалить» угол. Это особенно актуально при строгании узких пазов, когда ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ неустойчив. * Если по неосторожности осталась небольшая ступенька, то, как показывает практика, ее можно убрать во время следующего прохода, очень плотно прижав ЭЛЕКТРОРУБАНОК к стенке паза.
* Даже у качественных и дорогих ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ РУБАНКОВ возможны различные дефекты строгания. Наиболее частые — «скошенный профиль» и врезания. Первый недостаток очень распространен и «лечится» с трудом. Зато выявляется просто: если делать два или несколько проходов с небольшим «перекрытием», то образуются мизерные, но заметные глазу выступы.
Причина в том, что кромка одного или обоих ножей немного перекошена. Врезания актуальны для начала либо конца прохода, когда задняя подошва наезжает на доску или съезжает с нее. Визуально распознаются по относительно быстрому изменению глубины. Если вы заметили «подъем» на небольшом удалении от начала заготовки, то лезвия расположены чуть выше уровня задней станины.
«Спуск» ближе к концу свидетельствует о том, что ножи, наоборот, выступают. «Ямки» посредине заготовки часто образуются из-за того, что резко изменилась сила нажима на ЭЛЕКТРОРУБАНОК или машина шла рывками. * Все названные дефекты связаны с неточной установкой оснастки. Чтобы их устранить, ослабляют зажим держателей лезвий, а затем подкручивают шестигранником регулировочные винты, которые приподнимают, либо опускают правую или левую стороны прижимной «колодки» так выставляется правильное положение.
Подробно об этом написано в инструкции, но операция очень тонкая, которую для верности лучше доверить опытным мастерам. * Чтобы глубина строгания была относительно постоянной на протяжении всей заготовки, нужно в начале прохода сильнее надавливать на переднюю часть ЭЛЕКТРОРУБАНКА, а в конце — на заднюю.
* Для достижения хорошего результата следует вести ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ ровно, с постоянным по силе нажимом, не допуская приподнимания ЭЛЕКТРОРУБАНКА. Крайне желательно избежать остановок в середине прохода, после них наверняка останутся следы в виде «ямок». * Одноразовые ножи у ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО РУБАНКА имеют двухстороннюю кромку, затупившееся лезвие просто переворачивают вверх ногами.
Тем не менее, если возникла необходимость замены, то на новые меняют все ножи в барабане. Иначе может возникнуть разбалансировка вала, и в работе появится сильная вибрация. * Если у вас нет опыта в снятии фаски, перед работой выполните несколько черновых проходов. И после каждого из них по необходимости вносите коррективы.
Это поможет привыкнуть к ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТУ. * Чтобы фаска не оказалась скругленной у торца, следует удерживать ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ ровно, без продольного перекоса. А еще лучше до начала прохода поставить ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ так, чтобы ножи находились вблизи торца доски. Однако контакта при включении быть не должно.
* Желательно от начала до конца прохода двигаться вдоль доски параллельно ЭЛЕКТРИЧЕСКОМУ РУБАНКУ. Держать его нужно двумя руками. * Фаску с заранее заданными параметрами можно снять и по разметке. Сначала надо начертить линию скоса на торце доски. Затем наиболее подходящим пазом поставить ЭЛЕКТРОРУБАНОК на угол, придвинуть ножи вплотную к торцу и отрегулировать глубину строгания, чтобы лезвия совместились с линией.
Также можно воспользоваться упором с регулировкой угла наклона. НАСТРОЙКА НОЖЕЙ ДЛЯ ТОЧНОЙ ВЫБОРКИ ЧЕТВЕРТИ Итак, если ЭЛЕКТРОРУБАНОК при выборе четверти оставляет «лестницу», с этим «борются» следующим способом: 1. Выключают ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ из сети. Лезвия у ЭЛЕКТРОРУБАНКА очень острые, а уж на скорости 15 ООО об /мин. простым порезом дело не ограничится. 2.
Прикладывают линейку к кромке подошвы и смотрят, достают ли до нее торцы ножей. Если не достают, для решения проблемы надо… 3. Ослабить болты, прижимающие держатель лезвий к барабану (ключ должен быть в комплекте). 4. Чуть сдвинуть ножи в сторону, чтобы они встали заподлицо с линейкой. Зазора (даже небольшого) быть не должно, для верности можно оставить мизерный «заступ». 5.
Крепко затянуть все болты, а в конце обязательно проверить затяжку. 6. Прокрутить барабан руками и посмотреть, не задевают ли ножи за корпус ЭЛЕКТРОРУБАНКА.. 7. Повторить все то же самое с остальными лезвиями. После проделанной операции «ступеньки» должны исчезнуть окончательно и бесповоротно. Как и получилось в случае с ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ РУБАНКОМ MAKITA КР0810. Кстати, преимуществом этой модели можно считать дополнительный регулируемый по высоте башмак, ограничивающий глубину выборки четверти.
Харитон Юдин.
Ответы на интересующие Вас вопросы можно получить, написав письмо на
Перепечатка материалов запрещена.
