Как паять паяльником правильно: инструкция для новичков | Дизайн и ремонт квартир своими руками

«горячий нож» для разрезания разных материалов

Из паяльника можно сделать так называемый «горячий нож», который подойдет для разрезания толстого пластика и других легкоплавких материалов. Однако в этом случае его придется немного доработать. Чтобы сделать «горячий нож» необходимо использовать:

  1. Болт (толщина болт должна совпадать с толщиной жала).
  2. Ножовку по металлу.
  3. Плоскогубцы.
  4. Одно лезвие из канцелярского ножа.

Сначала нужно взять болт и зажать его в тисках таким образом, чтобы шляпка была направлена вертикально вверх. Затем при помощи ножовки нужно вдоль поверхности болта (приблизительно на 3 см), сделать надрез. Потом нужно взять лезвие канцелярского ножа и при помощи обыкновенных плоскогубцев отломать от него звено.

Болт (с проделанным надрезом) необходимо вставить в паяльник. Затем в надрез нужно поместить отломанное от лезвия звено. Фиксация звена производится при помощи затяжного болта (при необходимости нужно взять затяжной болт большей длины). После завершения этих подготовительных работ устройство можно подключать к электросети и резать им пластик.

Кроме того, такой горячий нож прекрасно подойдет для резки поролона либо синтетической ткани. Главным достоинством такого горячего ножа, особенно при работе с синтетическими тканями, является то, что он не только разрезает материал, но еще и запаивает его концы. Стоит отметить, что при помощи такого ножа можно еще быстро, практически без отходов и повреждений, разрезать пенопласт.

3 главных секрета: поза, свет и воздух

Даже в домашних условиях для выполнения качественной пайки необходимы удобная поза работника с хорошим освещением. Рекомендую установить рабочий стол около окна, на который в дневное время попадают солнечные лучи, а вечером светит искусственный источник.

Пайка связана с нагревом веществ, выделением дымов. Хотя разогретая канифоль пахнет хвоей, но этот запах при частом вдыхании все же вреден. А другие флюсы и кислоты еще опаснее. Попадая в организм через органы дыхания они накапливаются, вызывают хронические заболевания.

Поэтому важно проветривание. Работайте с открытой форточкой, а еще лучше — используйте принудительную вытяжку.

5 советов по созданию надежной пайки

К ним относят:

  1. Прогрев соединяемых деталей следует выполнять не острием наконечника, а его боковой поверхностью. Это обеспечивает больший контакт и лучшую передачу температуры. Однако, работая жалом с тупым наконечником или трансформаторным паяльником этот совет практически не поможет.
  2. Для придания повышенной прочности создаваемому соединению создается дополнительная скрутка проводов.
  3. Механическое приспособление третья рука облегчает фиксацию неподвижного положения соединяемых деталей.
  4. Новые электронные компоненты изготавливают с залуженными контактными поверхностями. Если они ничем не загрязнены, то на них можно сразу наносить флюс и припой без предварительного лужения. Это ускоряет процесс пайки.
  5. Продажа предлагает мастерам трубчатый припой, внутри которого расположен флюс. Обычно это канифоль. Такой комбинацией проще работать: сокращается количество промежуточных операций за счет одновременной подачи обоих компонентов.

В копилку навыков, как паять, базовый курс

Недавно в комментариях я обещал запилить пост про контактное сопротивление оригинальных клеммников Wago, их китайских копий и прочих способов соединения проводов. Приветствую всех подписавшихся, измерения я провёл и делюсь результатом с вами.

Соединения я выбрал следующие: гильза ГМЛ, простая скрутка, пропаянная скрутка, оригинальный клеммник Wago 222-412, его китайская копия, латунная винтовая шинка из щита и винтовой полиэтиленовый клеммник.

Я использовал микроомметр Metrel MI 3242 и комплект испытательных проводов, измерение двунаправленное однократное по 4-х проводному методу Кельвина, ток 2А. Для опытов использовал десятисантиметровые куски проводов от гостовского кабеля 3х2,5, оставшиеся от недавнего монтажа.

Сначала я измерил сопротивление цельного куска провода длиной 20 см, на это значение можно будет ориентироваться при дальнейших измерениях.

Измерение контактного сопротивления разных способов соединения проводов, сравнение оригинального клеммника Wago и китайской копии Электрика, Электромонтаж, Клеммы, Wago, Длиннопост, Сопротивление, Соединение, Провод

Получилось 1,441 мОм.

Первое соединения — обычная скрутка.

Измерение контактного сопротивления разных способов соединения проводов, сравнение оригинального клеммника Wago и китайской копии Электрика, Электромонтаж, Клеммы, Wago, Длиннопост, Сопротивление, Соединение, Провод

Значение сопротивления составило — 1,715 мОм.

Теперь такая же скрутка, только пропаянная припоем ПОС-61.

Измерение контактного сопротивления разных способов соединения проводов, сравнение оригинального клеммника Wago и китайской копии Электрика, Электромонтаж, Клеммы, Wago, Длиннопост, Сопротивление, Соединение, Провод

По сравнению с обычной скруткой значение сопротивления упало, результат — 1,325 мОм.

Следующее соединение — гильза ГМЛ, обжим точкой с двух разных сторон.

Измерение контактного сопротивления разных способов соединения проводов, сравнение оригинального клеммника Wago и китайской копии Электрика, Электромонтаж, Клеммы, Wago, Длиннопост, Сопротивление, Соединение, Провод

Результат — 1,355 мОм.

Дальше проверяем клеммники, сначала полиэтиленовый винтовой.

Измерение контактного сопротивления разных способов соединения проводов, сравнение оригинального клеммника Wago и китайской копии Электрика, Электромонтаж, Клеммы, Wago, Длиннопост, Сопротивление, Соединение, Провод

Получилось 1,738 мОм.

Снова соединение с винтовым прижимом провода, на этот раз маленькая шинка из шнайдеровского щитка.

Измерение контактного сопротивления разных способов соединения проводов, сравнение оригинального клеммника Wago и китайской копии Электрика, Электромонтаж, Клеммы, Wago, Длиннопост, Сопротивление, Соединение, Провод

Сопротивление предсказуемо меньше, чем у предыдущего клеммника — 1,480 мОм.

Теперь проверим оригинальный клеммник Wago 222-412.

Измерение контактного сопротивления разных способов соединения проводов, сравнение оригинального клеммника Wago и китайской копии Электрика, Электромонтаж, Клеммы, Wago, Длиннопост, Сопротивление, Соединение, Провод

Сопротивление такого соединения — 1,632 мОм, неплохой результат.

Ну и последним измерим контактное сопротивление китайской копии ваговского клеммника 222 серии, этот клеммник я купил в маленьком магазинчике около дома.

Измерение контактного сопротивления разных способов соединения проводов, сравнение оригинального клеммника Wago и китайской копии Электрика, Электромонтаж, Клеммы, Wago, Длиннопост, Сопротивление, Соединение, Провод

Значение сопротивления — 20,71 мОм. Ого, сопротивление на порядок выше, чем у оригинального клеммника. Попробуем пошевелить клеммник, наверное он долго лежал в магазине и контакты внутри окислились. Меряем ещё раз.

Измерение контактного сопротивления разных способов соединения проводов, сравнение оригинального клеммника Wago и китайской копии Электрика, Электромонтаж, Клеммы, Wago, Длиннопост, Сопротивление, Соединение, Провод

8,912 мОм. Ну, уже лучше, но всё равно в разы выше сопротивления остальных соединений. Шевелим клеммник активнее, крутим его из стороны в сторону и вокруг своей оси.

Измерение контактного сопротивления разных способов соединения проводов, сравнение оригинального клеммника Wago и китайской копии Электрика, Электромонтаж, Клеммы, Wago, Длиннопост, Сопротивление, Соединение, Провод

5,836 мОм. Хм, похоже шевеление помогает, неистово вертим клеммник во все стороны.

Измерение контактного сопротивления разных способов соединения проводов, сравнение оригинального клеммника Wago и китайской копии Электрика, Электромонтаж, Клеммы, Wago, Длиннопост, Сопротивление, Соединение, Провод

2,839 мОм. Ну же, почти получилось. А что если снять его и снова надеть обратно?

Измерение контактного сопротивления разных способов соединения проводов, сравнение оригинального клеммника Wago и китайской копии Электрика, Электромонтаж, Клеммы, Wago, Длиннопост, Сопротивление, Соединение, Провод

31,58 мОм. Нет, похоже он всё-таки безнадёжен)

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ:  Оптимальный выбор недорогого игрового процессора лета 2020 года – Core i5-10400F против Ryzen 5 3600 по версии экспертов Benchmark

Вот сводная таблица значений сопротивления всех соединений

Измерение контактного сопротивления разных способов соединения проводов, сравнение оригинального клеммника Wago и китайской копии Электрика, Электромонтаж, Клеммы, Wago, Длиннопост, Сопротивление, Соединение, Провод

Попробуем разобрать оба клеммника и посмотрим, что там внутри. Слева китайский клеммник, справа орининальный Wago. Кстати, рычажки у оригинального поднимаются с большим усилием, пружина в нём более сильная.

Измерение контактного сопротивления разных способов соединения проводов, сравнение оригинального клеммника Wago и китайской копии Электрика, Электромонтаж, Клеммы, Wago, Длиннопост, Сопротивление, Соединение, Провод

Толщина контактной площадки одинаковая в обеих клеммах — 0,86 мм, но сами площадки отличаются. Слева китайская копия, справа оригинал.

Измерение контактного сопротивления разных способов соединения проводов, сравнение оригинального клеммника Wago и китайской копии Электрика, Электромонтаж, Клеммы, Wago, Длиннопост, Сопротивление, Соединение, Провод

У Wago площадка медная и покрыта довольно толстым слоем мягкого белого металла с матовой поверхностью, скорее всего это олово со свинцом. Китайская площадка сделана из какого-то твёрдого жёлтого сплава, похожего на латунь, покрытие твёрдое и блестящее, слой тонкий, но ножом соскребается с трудом, скорее всего это никель или что-то похожее.

Не факт, что все китайские копии ваговских клеммников плохие, но при покупке никогда не знаешь, что получишь в итоге. На мой взгляд, если пользоваться клеммниками такого типа, то лучше всё-таки брать оригинальные Wago и быть уверенным в качестве.

P.S. Контактное сопротивление это только один из параметров, при выборе способа соединения не нужно забывать про ток, на который рассчитан соединитель, механическую прочность, коррозионную стойкость, устойчивость к вибрации и температурным колебаниям, удобство и скорость монтажа и необходимость обслуживания.

Выбор и подготовка паяльника

Продажа предлагает различные модели с напряжением от 12 до 220 или 380 вольт. Каждый паяльник создается для конкретной работы, хотя имеет универсальные возможности.

Их оценивают мощностью потребления электрической энергии, которая расходуется на разогрев жала наконечника.

Пайку радиодеталей удобно выполнять паяльником мощностью 40÷60 ватт, а для проводов выбирают 80÷100.

Для начинающих паяльщиков достаточно пользоваться простыми моделями двух конструкций паяльников с:

  1. нагревом от нихромовой проволоки и медным стержнем;
  2. Старый паяльник
    Устройство электрического паяльника с резистивным нагревом

  3. керамической вставкой и медным жалом с никелевым покрытием.
  4. Современный паяльник
    Конструкция керамического нагревателя для паяльника

Первый тип паяльников дешевле, но он требует постоянного ухода за наконечником, дольше разогревается до нужной температуры, быстрее изнашивается.

Паяльник с керамической вставкой лучше работает, но он дороже. К тому же керамика требует аккуратного обращения. Она может расколоться от механического удара.

Герметизация пакетов

При ведении домашнего хозяйства часто возникает необходимость герметизации пакетов. Например, нередко возникает необходимость запаковать разные предметы либо продукты в пакеты, сделанные из полиэтилена либо в специальные фасовочные кульки. Стоит отметить, что в полиэтиленовый пакет можно упаковать разнообразные сыпучие продукты (крупа, сахар, соль и так далее), а также овощи либо фрукты.

Благодаря использованию простого паяльника, обыкновенный пакет, изготовленный из полиэтилена, можно запаять таким образом, что полученная упаковка станет герметичной. Чтобы выполнить герметизацию пакетов необходимо взять обыкновенный паяльник с жалом любой формы, а также металлическую линейку либо полосу.

https://www.youtube.com/watch?v=MKZBAqnGoZ4

Затем металлическую линейку необходимо положить на самый край пакета, который необходимо запаять. Потом устройство необходимо подключить к электросети и дать ему время для того чтобы жало нагрелось. Потом строго вдоль линейки, по краю полиэтиленового пакета нужно провести нагретым жалом. В результате этой манипуляции сам полиэтиленовый пакет будет надежно запаян, а его лишняя часть отрезана.

Лужение контактных площадок

Окончательную зачистку поверхности металла проводника осуществляют термообработкой флюсом, используя залуженный наконечник паяльника. Самым популярным и универсальным средством является канифоль. Ее используют в твердом состоянии, растворенной в спирте или желеобразной.

Продажа позволяет приобрести канифоль в любом виде и предоставляет широкий ассортимент других флюсов.

Для пайки деталей электрических схем не рекомендуется пользоваться флюсами, содержащими в своем составе кислоты. Их довольно сложно полностью нейтрализовать, а даже незначительные остатки быстро окисляют металл, разрушают его структуру.

Последовательность лужения жилы провода твердой канифолью:

  1. Прогревают паяльник до нужной температуры. Она может колебаться в пределах от 180 до 240 градусов и зависит от припоя и соединяемых металлических деталей. Для контроля нагрева жала касаются наконечником твердой канифоли. Если она начинает бурно образовывать пар, то прогрев нормальный.
  2. Очищенный проводник укладывают на канифоль и прикасаются к нему наконечником паяльника. Провод вращают для равномерного покрытия расплавленным флюсом.
  3. Жалом паяльника расплавляют припой и наносят его на обработанный канифолью провод, равномерно распределяя по поверхности.
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ:  Лучшие планшеты 2020 года: топ рейтинг

Раствор канифоли в спирте наносят кисточкой на залуживаемую поверхность или просто капают через трубку капельницы.

Желеобразную канифоль выдавливают из специального шприца, что очень удобно делать.

Обработанный жидкой или желеобразной канифолью проводник прогревают разогретым наконечником паяльника с капелькой припоя, разгоняя его по всей контактной площадке.

О заточке наконечника

Чистота не только залог нашего здоровья, но и гарант качественной пайки. Ее необходимо обязательно соблюдать во время работы.

Медный наконечник паяльника разогревается до такого состояния, что на нем образуются окислы и нагар. Когда они проникают в припой, то о качестве пайки можно забыть. Поэтому конец жала всегда должен быть чистым и хорошо заточенным.

Его форма создается под определенный вид спаиваемых деталей:

  • «плоская отвертка» хорошо передает тепло. Ее применяют для прогрева массивных деталей;
  • «пирамидка» или «острый конус» позволяет удобнее контролировать величину нагрева. Она используется для соединения мелких радиоэлементов или тонких проводов;
  • «затупленный конус» затачивают для пайки проводов среднего сечения.

Большей популярностью пользуется первый вид заточки. Его можно формировать ударами молотка. Тогда металл лучше уплотняется и дольше сохраняет свои свойства.

Располагая этот наконечник на спаиваемой детали плоскостью или острым углом можно регулировать степень ее прогрева.

Современные паяльники с керамикой имеют набор съемных насадок самых необходимых форм. Они покрыты сверху слоем никеля, не требуют заточки и подготовительной обработки.

О подделке брендов

Я долго не мог понять, почему трансформаторные паяльники мне нравятся, а в интернете их массово критикуют. Даже в указанной выше статье мне читатели высказывали отрицательное мнение о них, ругая недолговечность и плохое качество.

Понял я это только осле того, как посетитель моего сайта прислал мне для экспериментов перегоревший паяльник китайской компании Licota.

Он очень красиво выглядит, обладает небольшим весом, удобно лежит в руке и оригинально упакован. При детальном знакомстве с ним я обнаружил множество дефектов монтажа и конструкции. Расписал их отдельными статьями:

  1. О некомплекте пластин железа магнитопровода;
  2. Нарушениях технологии намотки изолированного провода на катушку и необходимости дорабатывать ее внутренние поверхности;
  3. Выявлении конструктивного дефекта силовой обмотки;
  4. Замены силовой обмотки;
  5. Сравнении электрических характеристик двух паяльников: старого советского и современного из Китая.

Покупая дешевые паяльники у сомнительных продавцов можно нарваться на некачественную продукцию, потерять деньги и время. Обращайте внимание на рабочие электрические характеристики и предоставление гарантий.

Существуют другие различные виды паяльников, предназначенные для качественного выполнения профессиональной работы. Но начинать обучение пайке лучше на описанных выше моделях.

Особенности пайки

Они есть, если использовать другие составы и более сложные провода.

  1. Операция с флюсом. В случае активной смеси провода предварительно не очищают от оксидной пленки, ее «съест» кислота. Их смазывают флюсом, затем нагревают паяльником, на который берут небольшое количество припоя. В последующих действиях различий с «неувядаемой классикой» почти нет, если не считать протирания мест пайки ваткой со спиртом. Простая операция уничтожит остатки агрессивного состава.
  2. Многожильные проводники. Здесь перед лужением все элементы раскручивают, чтобы была возможность погрузить их в канифоль. При нанесении припоя очень внимательно следят за всеми проводками, так как на каждом обязан быть его тонкий слой. Перед пайкой их снова скручивают вместе, а затем действуют описанным выше способом.
  3. Союз меди и алюминия. Их в одну телегу впрячь не можно: в этом случае пайка невозможна. Причина — «несовместимость характеров»: разная степень теплопроводности, электропроводности. Этот союз неизбежно приведет к расставанию — нарушению контакта. Выход есть. Он, самый надежный и простой, показан на фото.

У любого человека может возникнуть необходимость в подобной операции. Ответы на вопросы о том, как пользоваться паяльником и как правильно паять провода, несложны для понимания. Все, что нужно для успеха — хороший инструмент, качественные материалы и то, что скоро придет, — опыт, который нужно «нажить».

Как происходит весь процесс «live», можно посмотреть в этом видеоролике:

Пайка пластика с помощью гвоздя

Паяльник можно использовать для пайки изделий сделанных из пластика. Однако в этом случае рекомендуется вместо медного жала применять обыкновенный гвоздь. Это обусловлено тем, что во время пайки, пластик будет приставать к поверхности жала, в результате чего его потом будет сложно очистить. Для пайки пластика в устройство можно просто вставить гвоздь.

В само устройство нужно вставить ту часть гвоздя, на которой присутствует острие. Это обусловлено тем, что по своей форме, острите гвоздя очень похоже на стандартное жало паяльника. Острой частью гвоздя будет намного удобнее спаивать разнообразные детали, изготовленные из пластика. Кроме того, таким устройством можно еще покрывать медный провод припоем.

Паяльник и его задачи

Пайка — соединение металлических контактов при помощи расплава (свинец и олово), обладающего электролитическими (токопроводящими) свойствами. Отличие этой операции от сварки в том, что ни один соединяемый элемент в процессе не плавится: припой, используемый в качестве, имеет более низкую температуру плавления, чем у металлических проводников. После застывания расплава образуется неразъемное контактное соединение.

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ:  Выбираем лучшие китайские шуруповерты с Aliexpress в 2020 году

Приборы, используемые в домашних условиях, — электрические паяльники. Выбор устройства зависит от того, какие работы мастер планирует выполнять в будущем:

  • для пайки электронных элементов будет достаточно небольшой мощности — 40-60 Вт;
  • если толщина спаиваемых деталей не более 1 мм, то хватит 80-100 Вт;
  • элементы, имеющие стенки до 2 мм, требуют уже тяжелой артиллерии — инструмента мощностью выше 100 Вт.

Чтобы иметь возможность выполнять почти любые подобные работы в бытовых условиях, домашнему мастеру лучше приобрести сразу два разных прибора — первый и второй, более мощный ни к чему: лучше, если пайкой толстостенных деталей будет заниматься опытный человек-«паяльник».

Подготовка к работе

Перед тем как пользоваться паяльником, лучше изучить все неявные моменты, которые сделают работу удобной и безопасной. Первая забота — организация рабочего места. Главное требование — его близость к розетке, чтобы в случае необходимости выключить прибор из электросети можно было бы почти мгновенно.

Про удобную подставку, позволяющую быстро брать в руки и класть прибор обратно, уже было написано. Ее можно изготовить самостоятельно, используя в качестве основания дерево либо текстолит. М-образные стойки обычно делают из стальной проволоки, альтернатива — пруток, чей диаметр составляет 4-5 мм.

Удобную работу «паяльщика» трудно представить без маленьких емкостей для канифоли, припоя. Лучший вариант — довольно широкие, но невысокие баночки, изготовленные из металла. Их рекомендуют закрепить на подставке под паяльник.

Полезные приспособления

Невысокая жестяная баночка с бумажной прокладкой необходима для работы с припоем и канифолью.

Специальная подставка помогает хранить нагретый паяльник, а губка позволяет очищать горячее жало от окислов.

Убирать излишки расплавленного припоя удобно оловоотсосом.

Работы с мелкими предметами облегчают пинцет, небольшие тисочки, приспособления типа «третья рука». Самый простой вариант: обычные пассатижи с резинкой.

Можно своими руками изготовить и другие простые конструкции.

Снятие изоляции

Диэлектрический слой провода может быть выполнен из полиэтилена, ткани, лака или другого подобного материала. Его необходимо убрать.

Лучше всего эту работу выполнять острым ножом, располагая его лезвие почти параллельно оси металлической жилы. Так исключается ее порез и нанесение глубоких царапин. Они ослабляют механическую прочность и увеличивают электрическое сопротивление. Допускать этого нельзя.

Тонкие провода, покрытые лаком, достаточно обработать открытым пламенем спички или зажигалки. Это же способ подходит для витой пары и даже более толстых жил.

В продаже существуют специальные клещи различных конструкций для снятия изоляции с конца провода любого диаметра. Они позволяют профессионально выполнять эту работу без повреждения жилы.

После снятия изоляции оценивают состояние металлической поверхности. Обращают внимание на чистоту, отсутствие вмятин и порезов.

Составы и дополнительные инструменты

Необходимо приобрести еще несколько вспомогательных материалов. В это список входит:

  1. Припой, о котором уже упоминалось вскользь. Для соединения медных проводов оптимальны оловянно-свинцовые припои ПОС-40, ПОС-50 либо ПОС-60, где цифры — процент содержания олова, так как свинец добавляют только для удешевления. Для пайки алюминиевых контактов — сплавы на основе цинка: ЦА-15 (цинк алюминий), марки А (цинк, медь, олово), ЦО-12, П250А (цинк олово).
  2. Флюс. Он используется для очистки проводов от различных загрязнений, а также от оксидной (окисной) пленки. Цель флюса — обеспечение хорошей адгезии (сцепления) припоя с поверхностью. Чаще в этой роли используют канифоль или смеси с ней (глицерин, спирт, цинк): например, ЛТИ-120. Для серебра, нержавеющей стали применяют кислотные (активные) флюсы, но их остатки необходимо смывать спиртом.

Есть еще паяльные пасты, в составе их два главных компонента — припой и флюс. Смесь наносят на деталь, затем ее прогревают жалом паяльника. Цель использования — пайка в труднодоступных местах, при поверхностном монтаже SMD компонентов.

Для нормальной работы с паяльником потребуется:

  • подставка, которая имеет две металлические опоры — для корпуса и рукоятки;
  • напильник для заточки или очистки жала;
  • миниатюрные пассатижи либо пинцет с термоусадочной трубкой — для удерживания быстро и сильно нагревающихся проводов;
  • спирт для удаления остатков флюса, тряпка для снятия припоя;
  • наждачная бумага (надфиль) для очистки проводников;
  • термоусадочные трубки разных диаметров и/либо изолента для проводников.
Оцените статью
ObzorTop15
Adblock
detector